Del tablón a la guitarra: maderas, abanico y ajuste

Cada parte de la guitarra pide una madera distinta porque cada parte trabaja de manera distinta. La tapa vibra y por eso se busca en ella rigidez longitudinal con poco peso. Los aros y el fondo reflejan y colorean, así que admiten maderas más densas. El mástil tiene que sostener entre 40 y 70 kilos de tensión sin moverse, de modo que ahí manda la estabilidad dimensional por encima de cualquier otra consideración.

En los talleres de la Península es habitual combinar madera importada con especies de aquí. El ciprés mediterráneo, ligado históricamente a la guitarra flamenca, sigue usándose por su ligereza y su respuesta seca y rápida; el nogal y el arce europeos aparecen cada vez más en fondos y aros a medida que las maderas tropicales se encarecen y se complican legalmente.

Tapa armónica

Abeto (picea) y cedro rojo son las dos referencias. El abeto tiene un módulo de elasticidad alto respecto a su densidad, tarda más en asentarse y suele dar un ataque más definido; el cedro es algo más blando, suena hecho desde el primer día y responde bien con poca fuerza en la mano derecha. Lo que de verdad importa no es la especie sino la pieza concreta: veta recta y regular, corte radial, anillos razonablemente parejos y un peso coherente con su rigidez.

Aros y fondo

Palosanto, arce, nogal, caoba, ciprés. El palosanto aporta densidad y una cola de sonido larga; el arce es más transparente y deja oír mejor la tapa; la caoba se sitúa en un término medio cálido. Conviene recordar que varias especies de Dalbergia están reguladas por CITES, así que la trazabilidad de la madera es hoy parte del trabajo y no un trámite menor.

Mástil

Cedro español (Cedrela odorata), caoba o arce, según tradición y disponibilidad. Se elige por estabilidad, no por sonido: la pieza debe estar perfectamente seca, con la veta orientada para resistir la tracción de las cuerdas y, si el diseño lo pide, con injertos o laminados que reduzcan el riesgo de alabeo. El diapasón suele ser ébano o palosanto por dureza superficial y desgaste lento.

• Corte radial siempre que sea posible: se mueve menos con los cambios de humedad.
• Veta recta, sin nudos, sin fibras cortadas en las zonas de trabajo mecánico.
• En tapas, las dos mitades del libro abierto deben tener peso y rigidez similares.
• Rechazar piezas con grietas de secado, aunque parezcan superficiales.
• Guardar registro de la procedencia de la madera y de la fecha de entrada al taller.

Doblar un aro consiste en ablandar momentáneamente la lignina con calor y humedad, forzar la curva y dejar que la madera se enfríe en su nueva forma. La plancha o hierro de doblar se mantiene en torno a 150–180 °C; por encima se quema la superficie y por debajo la madera se resiste y se rompe. El aro, de entre 1,8 y 2,2 mm, se humedece ligeramente y se va llevando a la plancha por tramos, presionando poco y moviéndolo constantemente.

La curva de la cintura es la crítica: radio corto y riesgo alto de fractura, sobre todo en palosantos con veta irregular. Muchos talleres trabajan con una chapa metálica fina o una manta térmica entre la madera y el hierro para repartir el calor y sujetar las fibras exteriores.

1. Preparar plantilla y molde de la caja; marcar la posición de la cintura en el aro.
2. Calibrar el aro a grosor uniforme y comprobar que no queden fibras levantadas.
3. Humedecer superficialmente; no empapar la pieza.
4. Doblar por tramos, empezando por la curva superior y dejando la cintura para el final.
5. Comprobar contra el molde con frecuencia, en caliente y sin forzar.
6. Fijar el aro en el molde y dejar enfriar y secar varias horas antes de manipularlo.
7. Encolar contraaros y tacos de fondo y culata con el aro ya asentado.

Si un aro se abre en la cintura, suele ser más rápido y más honesto preparar otro que intentar recuperarlo: una grieta encolada en esa zona queda visible y trabaja mal con los cambios de humedad.

El traste es una pieza de alpaca con una espiga dentada que muerde la madera de la ranura. Si la ranura es demasiado ancha, el traste se afloja; si es demasiado estrecha, la madera se abomba y el diapasón cambia de curvatura al colocar la tira completa. Por eso se elige la sierra en función del traste concreto que se vaya a usar y se prueba en un recorte antes de tocar el instrumento.

Los trastes se pueden asentar a martillo o a prensa. En ambos casos se curvan ligeramente antes de colocarlos para que los extremos apoyen con firmeza. Una vez colocados, se cortan al ras, se liman los cantos a unos 30–35 grados y se comprueba que ninguno sobresalga al tacto.

El nivelado se hace con el mástil en la tensión de trabajo o con el alma ajustada para dejar el diapasón recto. Se marcan las coronas con rotulador, se pasa una lima larga plana hasta que desaparecen todas las marcas, se recorona cada traste con lima de perfil y se pule con abrasivos finos. Un trasteado bien repasado es lo que permite bajar la altura de cuerdas sin cerdeos.

• Comprobar la planitud del diapasón antes de colocar ningún traste.
• Revisar traste a traste con una regla corta apoyada en tres trastes consecutivos.
• Recoronar siempre después de nivelar: un traste plano desafina al pisar.
• Repasar las puntas después de cada cambio estacional fuerte de humedad.
• Pulir hasta que la corona brille: reduce el desgaste de las cuerdas y el ruido de deslizamiento.

La escala es la distancia teórica entre cejuela y punto de apoyo de la cuerda en el puente: 650 mm es la referencia clásica española, aunque se construyen instrumentos de 640 o 660 mm; en acústicas de acero se mueven entre 628 y 648 mm. Como la cuerda se estira al pisarla, la distancia real al puente debe ser algo mayor que la teórica. Esa compensación es lo que permite que el instrumento afine igual de bien en primera posición y en el traste doce.

La altura de cuerdas se mide en el traste doce, desde la corona hasta la parte inferior de la cuerda. En guitarra clásica son habituales 3,5–4,0 mm en la sexta y 3,0–3,5 mm en la prima; en acústica de acero, 2,2–2,6 mm y 1,8–2,0 mm respectivamente. No son cifras sagradas: dependen del ataque del intérprete, del calibre y de la curvatura del mástil.

El alma, presente en casi todas las guitarras de cuerdas metálicas y ausente en la mayoría de las clásicas tradicionales, no sirve para subir o bajar la acción: sirve para ajustar la curvatura longitudinal del mástil. Se regula con las cuerdas afinadas, en pequeños giros, dejando que la madera se asiente entre ajuste y ajuste.

1. Afinar a la tensión de trabajo y comprobar la curvatura pisando primera y última posición.
2. Ajustar el alma en giros de un octavo o un cuarto de vuelta, sin forzar nunca.
3. Esperar unas horas y volver a medir antes de seguir corrigiendo.
4. Corregir después la altura en la selleta, rebajando por la base y manteniendo el apoyo plano.
5. Revisar por último la altura en la cejuela, traste a traste, en las primeras posiciones.
6. Comprobar la afinación en el traste doce, al aire y pisado, y ajustar la compensación si procede.

Zapobraze es un proyecto informativo dedicado a la construcción y el ajuste de guitarras de caja. Los textos se escriben y se revisan para este sitio y se organizan alrededor de las fases reales del trabajo, de la elección de la madera al ajuste final del instrumento.

• Notas sobre maderas: características, comportamiento y criterios de selección.
• Procedimientos de secado, estabilización y preparación de piezas.
• Explicaciones sobre varetaje, cierre de caja y geometría del instrumento.
• Guías de trasteado, acabado y regulación con márgenes y medidas orientativas.
• Vocabulario de taller y aclaraciones de términos que suelen confundirse.

El sitio no vende instrumentos, materiales ni servicios de taller, y no publica opiniones sobre marcas concretas. Es material de lectura para quien construye, repara o simplemente quiere entender por qué su guitarra suena y se comporta como lo hace.